Le réel

Je vais essayer de me rapprocher des sensations des commandes d'un ASK13.

Pour cela, je vais procéder à quelques modifications de mon matériel.

Le joystick :

Je trouve 2 défauts à mon joystick :
- la forme de la poignée : sur un planeur, ça ressemble plus à un simple cylindre qu'une poignée ergonomique
- la longeur du manche : en planeur, le manche des ailerons peut venir en butée sur ses genoux.

J'ai donc entrepris de rallonger le manche.
Pour cela, on commence par le démonter pour voir comment c'est fait :

On voit que 2 pièces intéressantes :
- au bout du "manche" blanc, le potentiomètre qui mesure le mouvement de "twist".
- au bout de la poignée une petite carte électronique regroupant l'ensemble des boutons.

L'objectif étant de rallonger le manche, il va falloir rallonger l'ensemble de fils électriques.
Pour pouvoir utiliser le joystick dans sa configuration d'origine, j'ai donc pris le parti de couper les fils, et de mettre des connecteurs sur chaque extrémité.
Je peux donc revenir à une connexion normale en branchant les deux connecteurs ensemble.
Si je veux utiliser la version allongée du manche, je n'aurais qu'à utiliser une rallonge avec les mêmes connecteurs.
Le potentiomètre et le reste seront séparés.

On commence alors par couper le fil du potentiomètre et on y met un connecteur de servo de modélisme.
Le principe utilisé pour la suite est que les connecteurs femelles seront côté joystick car on risque plus facilement le court-circuit avec les mâles. Vu que le joystick est alimenté par l'USB, ça pourrait être dangereux pour le PC.

On fait ensuite la même chose pour les autres fils, qui sont au nombre de 10.
Le connecteur sera une barrette double HE10. (2.5mm).

Ensuite, il ne reste plus qu'à retirer le ressort du twitst, et à insérer un tube en alu (brico-truc) de 16mm de diamètre.
Ca rentre pile-poil.
On le coupe à la longueur désirée moins la taille de la poignée.
S'offre alors 2 options :
- soit on coupe un autre bout de tube de la taille de la poignée, et on le fixe à la suite du premier tube
- soit on fixe la poignée d'origine et on connecte la rallonge.

Dans les deux cas, c'est un petit tube alu se section carré qui va servir de jonction.
Il rentre parfaitement dans la poignée d'origine.
Et au moyen d'une vis de 5mm (après avoir percé le tube) on vient l'immobiliser.
Ca permet également de régler la longueur du manche.

Poignée de largage :

La poignée de largage est un élément important, surtout pour travailler la casse cable (paramétrable en % dans Condor).
Pour la fabriquer, j'ai acheté une balle de jokari.

Elle est jaune, pas cher, et a l'avantage d'être pré-percée.
Elle est un peu plus petite que l'originale, plus souple aussi, mais ça fera l'affaire.

J'ai utilisé une Corde à Piano (toujours d'aéro-modélisme) de 1mm de diamètre, que j'ai inséré dans les trous.
Une planche sera percée au même diamètre, et après avoir glissé un ressort, on y insère la corde à piano.
On fini par un nouveau ressort et un domino d'électricien + rondelle large pour verrouiller l'ensemble.
Quand on tire sur la boule, ça écrase le ressort de l'arrière en rapporchant la rondelle de la planche.
Il ne reste donc qu'à mettre un interrupteur momentané sur son chemin.
Si vous avez peur de tout casser en tirant trop fort, on peut ajouter une butée via 2 colonnettes, qui bloqueront la rondelle évitant la destruction de l'interrupteur.

Pour fixer la planche à la verticale, j'ai acheté 2 pinces à vis, 2 équerres, et je les ai fixées l'une sur l'autre.
Les têtes de vis sont fraisées pour ne pas abîmer le support (la table).
On finalise avec des bouts de caoutchouc adhésif acheté en supermarché.

Le câble part ensuite de l'interrupteur et fini par un connecteur (toujours 3 points de servo de modélisme).

Côté joystick (ou autre, voir plus loin), on soude 2 fils sur les bornes d'un interrupteur peu utilisé.
On place le connecteur opposé au bout.

Le résultat n'est pas très esthétique, mais parfaitement fonctionnel.
On peu régler le débattement nécessaire et la tension désirée en ajustant le domino.

Commande de d'Aérofrein et compensateur :

Comme j'ai besoin de travailler les aérofreins, j'ai voulu quelque chose de plus réaliste que le curseur de mon joystick.
J'ai donc acheter le SAITEK Pro Throttle Quadrant

Payé une 40ène d'euros, ça ne valait pas peine de s'en priver.
J'ai prévu de l'utiliser pour les aérofreins en rallongeant la poignée.
Les aérofreins étant situé au niveau de la main gauche, et le compensateur à droite, il faut donc les séparer.
Le manche d'AF sera hors du boitier alors que celui du compensateur restera dans son boitier d'origine.
On va donc prélever le curseur de droite.

On commence donc par démonter le boitier. On sort la partie dédiée au manche le plus à droite.
Pour ce faire, on coupe les fils du potentiomètre. On passera la partie reliée à la platine électronique au travers un des petits trous de fixations de la pince (un qui ne sera pas utilisé) après avoir retiré l'écrou.
On ajoute un connecteur 3 points.

La partie prélevée recevra également un connecteur 3 points, et il suffira de confectionner une rallonge pour la relier au boitier.
On en profitera, pour inverser les 2 fils des extrémités (celui du centre reste à sa place) afin d'inverser le sens de déplacement.

J'ai ensuite prolongé le manche avec une goulotte plastique (pour fils électrique) qui traînait chez moi et qui était exactement aux bonnes dimensions.
Elle est immobilisée en place via une toute petite vis à bois.
La poignée a été réalisée avec du grip de raquette de tennis de couleur bleue (pour respecter le code couleur en vigueur dans les planeurs).

Cet ensemble est ensuite pris en sandwich entre 2 planches de contreplaqué de 5mm.
L'écartement est défini par des vis à bois. Il aurait été plus propre de mettre des boulons et entretoises.
Il ne faut pas oublier de positionner la butée mécanique vers le haut, car ça simulera bien le verrouillage mécanique des AF sur un vrai planeur.

Pour la fixation sur la table, j'ai fais du temporaire en utilisant 4 pinces, mais je compte utiliser une technique similaire à celle utilisée pour la poignée de largage.

Puisque le boitier est démonté, on en profite pour couper les fils des 2 autres curseurs et pour y mettre des connecteurs, ce qui permettra là aussi d'inverser facilement le sens du déplacement (ce qu'on fait par défaut).

Ajout de connecteurs permettant d'inverser le sens de déplacement

Pour finir, on vient souder en parallèle d'un l'interrupteur (le 5 chez moi) 2 fils qui sortent également du boitier par le même petit trou, et qui seront reliés à la poignée jaune de largage.

Le siège :

J'ai cherché un moment un siege qui puisse correspondre à l'original.
Ca ne parait pas compliqué puisque le siège d'un ASK13 est un simple bout de plastique mis en forme.
Il faut pourtant qu'il soit un peu penché en arrière, qu'il tienne correctement le dos (sinon gare aux douleurs lors des longues séances de simulation.
Mais il faut aussi qu'il ne gène pas le manche. Il faut donc que l'assise soit courte.
Pour finir, il faut que le siège soit bas pour simuler la position semi-allongée.
Une vielle chaise en plastique sans ses pieds ferait l'affaire, mais c'est devenu "vintage" donc hors de prix.
La solution retenue par beaucoup est le siège auto. Je pense que ça reste le meilleur choix (confort, réglage, etc...)

Mais j'ai finalement trouvé un fauteuil pour enfant qui correspondait à mes attentes :
Il s'agit du fauteuil IKEA pour enfants POÄNG à 25€.

Comme on peut le voir sur les images, 2 problèmes :
1. il n'y a pas de renfort à l'arrière, et avec mon poids plume, ça plie un peu
2. on ne peut pas écarter les genoux à cause des accoudoirs.

Au même problème, une seule solution : on découpe les accoudoirs au raz de l'assise, et on utilise la partie restante pour faire un montant vertical à placer à l'arrière.
Il sera immobilisé par 3 vis (de chaque côté).

On se retrouve avec un joli fauteuil raz du sol, plutôt confortable, et avec la bonne position pour seulement 25€ et 6 vis.

Reste à trouver comment mettre le reste de l'équipement à la même hauteur que le fauteuil.

Pour celà, j'envisage de créer une structure en bois basée sur 2 barres sur lesquelles je fixe le fauteuil.
Ces barres se prolongent à l'avant pour recevoir la palonnier.
Juste devant le siège, une planche traversante viendra soutenir le joystick (qui devra malgré tout être réhaussé pour avoir l'articulation quasiement au niveau de l'assise).
Au dessus du palonnier, on pourra faire une sorte de table qui recevra l'écran et le PC portable (pour le tableau de bord).

Les instruments :

J'utilise Free Condor instruments pour afficher les instruments sur l'écran de mon PC portable.
Ce dernier est situé juste en dessous de l'écran principal, juste au dessus de mes genoux.
Je l'ai configuré pour qu'il ressemble au tableau de bord d'un ASK13.
Il manque juste la radio, et la bille est remplacée par son équivalent à aiguille.
Je me suis aussi amusé à remplacer l'icone de connexion par un flarm qui passe au vert quand tout va bien.
Il m'a également fallu jouer du pinceau pour avoir de la couleur sur l'indicateur de Badin.
Le tableau de board virtuel fait exactement la résolution de mon écran de portable.

On peut ainsi masquer le tableau de bord dans condor et profiter de celui de Free Condor instruments.

L'assemblage du cockpit :

12/12/2013 :
Voilà ce que donne l'avancement de la construction pour l'instant.
Il manque principalement la planche horizontale qui supportera le PC portable et l'écran,
puis les planches latérales qui recevront les manches d'AF et volets.
Ca commence à prendre forme...

Le 22/12/2013 :
Le cockpit est presque fini. Il reste un peu de connectique à finaliser, le joystick à immobiliser, et l'écran à installer.

Fabrication d'un Cockpit